VardaElementari

 10/07/2010 15:33:08

espero que les guste, esto mas que otra cosa es una serie de datos para que sepamos ambientarnos mejor que en algunos casos andamos perdidos:

• Yelmo: era el casco más habitual, aunque hay otras variantes con nombres propios. A su vez, estaba formado por el morrión, la visera, la cubrenuca, la barbera y a veces una cimera.

• Morrión: Es la parte alta y fija del casco

• Cimera: Algunos yelmos llevaban esta pieza decorativa sobre el morrión, con plumas o penachos en ella.

• Visera o Celada: Pieza móvil para cubrir el rostro.

• Barbera: Situada bajo la visera para proteger boca y barbilla.

• Gola: Protección para la parte delantera del cuello, si el gorjal no era suficientemente alto.

• Cubrenuca: Para proteger la parte posterior del cuello, llamada nuca.
Protecciones para el tronco
• Gorjal o Gorgera: Pieza situada en la parte superior de la pechera, incluyendo la espalda, y que si llegaba hasta el cuello sustituía a la gola.

• Peto: Protección para el resto del pecho

• Escarcelas: Piezas situadas bajo el peto.

• Escarcelones: Una variante de escarcelas articuladas que llegaban hasta las rodillas.

• Guardarrenes: Protectores para los lomos.

• Pancera: Normalmente realizada en cota de malla, protegía el vientre.

• Culera: Eh, los glúteos también necesitan protección, y se realizaba como la pancera, en malla.

• Coquilla o Coquillera: Pieza más importante de la armadura, puesto que protegía el punto más débil del caballero… su “divino tesoro”.
Protecciones para los brazos
• Hombreras: No tiene mucha ciencia, protegían los hombros.

• Guardabrazos: Piezas que cubrían la parte superior de cada brazo.

• Sobaqueras: También suficientemente autoexplicativo

• Codales: En la misma línea que las anteriores, cubrian los codos.

• Cangrejos: Para la parte opuesta a los codos.

• Brazales: Las protecciones que cubren los antebrazos.

• Manoplas: Cotas de malla que protegían las manos.

• Guanteletes: Guantes de placas metálicas que se usaban sobre las manoplas de malla.




Protecciones para las piernas
• Quijotes o Musleras: Placas que protegían los muslos.

• Rodilleras: A veces hasta contaban con alegres puntas afiladas.

• Grebas: Placas para las piernas

• Escarpines: Zapato metálico a base de placas que evitaba que te mandoblaras tu propio pié. A veces decorado también con simpáticas puntas afiladas de acero.


La armadura además se colocaba sobre una vestimenta de cuero denominada tabardo, porque un montón de placas de acero rozando contra la piel puede ser peor que un espadazo mal dado. Para completar, a veces se usaba una cota de mallas entre el tabardo y la armadura, por si los 30kgs de las placas no te parecían suficiente peso.
Las combinaciones eran muy variadas, puesto que en lugar de armaduras completas podía usarse una media armadura, dejando como protección para las piernas la cota de malla: Menos protección a cambio de más movilidad. Otros optaban por la menor protección de usar sólo una buena cota de malla, dejando a un lado las pesadas corazas, pues si hay algo mejor que recibir el golpe de una espada a dos manos en el acero del mejor peto es no recibirlo, al poder moverse para esquivarlo. Eso sí, a la hora de recibir un flechazo, mejor una armadura de placas que una malla metálica, por descontado.

Partes de una espada
La hoja: Podemos dividirla en tres tercios

El tercio debil, el la sección cercana a la punta del arma, se le trata asi porque un golpe o abatimiento en esta parte puede facilmente desviar la trayectoria de la espada. Pero que no nos dejemos distraer por su nombre. Es la sección más rapida del arma, además es el extremo puntiagudo de la misma.

Tercio Medio, la sección media del arma, este un poco lenta, pero es vital poder manejarla adecuadamente, tanto para parar el arma de nuestro oponente como para lograr conducir la toma de la espada de nuestro contrincatne, además, cuando sabemos dominar esta sección podemos facilmente hacer un molinete con el cual entrar en la guardia de nuetro atacante y poder dominarlo.

El tercio fuerte o inferior, como su nombre lo dice es la sección fuerte del arma, es la más lenta de todas las partes del arma, es muy conveniente tratar de deter el arma de nuestro oponente en este tercio. Es la sección más lenta del arma pero es vital poder controlar la parada alli, porque permite realizar respuestas más rapidas debido a su tremenda potencia. Además es muy dificil perder el control de nuestra espada cuando paramos la del oponente en este tercio, ya que podemos concentrar relativamente poca fuerza en esta zona y nos da la seguridad de responder adecuadamente.

El Recazo: es una parte que esta incluida en el tercio fuerte, esta sección de unos pocos centimetros que esta despues de la guarnición, esta parte no posee filo.

El Filo: Hay que tener en cuenta que tipo de arma es la que estamos utilizando. Hay armas de doble filo o su contra parte de un solo filo. Cuando manejamos un arma de doble filo en el momento en que hacemos un barrido el borde del arma que enviste a nuestro oponente se le va a llamar Filo Fuerte, mientras que el lado opuesto es el filo debil. Pero cuando tomamos un arma que posee un solo filo este por defecto va a ser el filo fuete pero la sección que no lo posee es el contra filo.

La Acanaladura: Es un adelgazamiento en la hoja en la parte central que permite disminuir el peso sin afectar la resistencia de la espada. No todas las espadas la poseen pero grandes armas la poseen.

La Guarnición: puede ser de metal, madera o hueso. Atravieza transversalmente el cuerpo de la espada entre la hoja y la empuñadura. Su función principal es evitar que el filo del arma del oponente caiga sobre nuestros dedos. Dependiendo del maestro de armas y del tipo de espada la empuñadura toma tambien un papel como elemento ofensivo en la batalla.

La empuñadura: Es la sección entre la guarnición y el pomo, esta parte es desde donde tomamos o esgrimimos la espada, dependiendo del tipo de espada tiene diferentes largos. Es construida con metal, cuero o madera, generalmente estos dos últimos. Siempre es sujeto de remplazo. Dependiendo del largo de la empuñadura así será el uso que le de el esgrimista a la espada.

El pomo: Es la sección directamente opuesta a la punta del arma. Cierto es que para algunos no es más que un adorno, tiene una verdadera función, es el contrapeso de la hoja, lo cual se hace indispensable para el uso y funcionamiento de la espada en la batalla ya que establece el equilibrio del arma en la mano.

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1. Palas.
2. Cuerpo.
3. Ventana.
4. Empuñadura o grip.
5. Orificio para botón de presión.
6. Reposaflechas.
7. Distancia arco cuerda (fistmele)
8. Cuerda.
9. Serving o embarrilamiento.
10. Nocking point o punto de encoque.
11. Tips.

COMO MONTAR EL ARCO DE INICIACIÓN.

Una vez que hemos conocido las diferentes partes de un arco, procederemos a su montaje.

La mayoría de arcos de iniciación son desmontables, veremos que el arco viene dividido en tres partes: el cuerpo y las dos palas. En la pala inferior se encuentra impreso una serie de cifras que indican la potencia del arco a una apertura determinada en pulgadas, el largo entre tips y en algunos casos el largo de la cuerda.
Para instalar las palas en el cuerpo lo haremos de la siguiente manera.
La pala inferior se colocará en la base destinada en la parte inferior del cuerpo, de forma que quede la punta recurvada de la pala hacia delante, e introduciremos el tornillo de fijación, apretándolo con la mano sin hacer presión. Realizaremos la misma operación con la pala superior. Una vez puestas las palas, apretaremos algo más fuerte los tornillos.
La cuerda se confecciona a base de hilos de diferentes materiales intentando lograr la menor elasticidad posible. Se refuerza en los extremos con hilo resistente recibiendo esta zona el nombre de “gasas” y en el centro recibe el nombre de "Serving".

COLOCACIÓN DE LA CUERDA.

Una vez colocadas ambas palas en el cuerpo, procederemos a la instalación de la cuerda. Esta cuenta en cada uno de sus extremos con una gasa de diferente tamaño, que están destinadas a su enganche en los tips de las palas. Colocaremos la gasa con el orificio más ancho en la superior, la deslizamos por ella hasta llegar hasta el centro de la misma, colocamos la gasa de menor orificio en la pala inferior, procurando encajar bien en el tip. Después, con la ayuda de un montador, colocaremos la gasa que dejamos a mitad de la pala superior. Para esto pisaremos la cuerda del montador con ambos pies, separando uno de otro, tirando al mismo tiempo con una mano del cuerpo del arco hacia arriba. Con la otra mano deslizamos la gasa superior hasta su anclaje en el tip.

Retiramos el montador y confirmamos que todo se encuentre fijo y en el lugar destinado.



COLOCACIÓN DEL REPOSAFLECHAS.

El reposaflechas normalmente se fabrica de alguna otra madera, con un adhesivo que permite fijarlo al cuerpo del arco. Debemos hacer coincidir el orificio que trae el reposaflechas, con el orificio que tiene la ventana del arco.

COLOCACIÓN DEL NOCK POINT.

Para esto utilizaremos una regla fistmele que consiste en una regla con forma de "T" y que tiene una serie de subdivisiones en cuartos de pulgada en uno de sus lados y en el otro, tiene otras en centímetros. Colocaremos la regla fistmele en la cuerda por los enganches del lado corto en el serving y el lado largo en el reposaflechas. La regla nos dejará un ángulo recto entre el orificio del botón de presión y la cuerda. Entre las marcas de 6 y 8 milímetros del lado que está fijo a la cuerda se encontrará el "punto de encoque", el punto donde debemos colocar el culatín de la flecha para permitir un vuelo correcto. En este punto colocaremos una arandela de metal llamada nock point, que se apretará con un alicate especial de manera que quede firmemente fijado a la cuerda.

Después de estos básicos procedimientos, podremos comenzar a soltar nuestras primeras flechas.